Роскошь и сияние экспонатов Алмазного фонда просто зашкаливает. Несмотря на то, что многие драгоценности большевиками были распроданы на аукционах, этому музею есть чем гордиться.

Алмазный фонд располагается в здании Оружейной палаты, занимает в ней два зала.
Его основателем по праву можно считать Петра I. Именно он в 1719 году собрал на хранение в одной из комнат все драгоценности. В середине 18 века их переместили в Зимний Дворец, в Бриллиантовую комнату.
Но началась война, и летом 2014 года коллекцию в срочном порядке эвакуировали в Москву. Привезли их в восьми сундуках без каких-либо описей и актов передачи. Так же, без проверки, их и приняли.

Почти восемь лет они пролежали в подвалах Кремля, заваленные другими грузами. И только в 1922 году сундуки с драгоценностями передали в Гохран, где и занялись их разборкой и переписью. А, начиная с 1926 по 1938 гг., по личному поручению Ленина и советского правительства, очень много драгоценностей распродали на аукционах Европы и Нью-Йорка. Но потом все же остановились.

«Семь чудес Алмазного фонда»

Удивительно прозрачный алмаз в 189 карат, переливающийся зеленоватым и голубым цветом. Самый крупный и самый ценный алмаз в коллекции. У него 180 граней, формой он напоминает индийскую розу. Изначально алмаз находился в Индии, но в результате череды похищений и продаж оказался у графа Орлова. А он, в свою очередь, подарил его Екатерине II.

Это второй по ценности алмаз в коллекции, тоже отличающийся идеальной прозрачностью, весом 88 карат. Найденный в Индии, он почти сохранил свою первоначальную форму, слегка подправлены у него лишь несколько граней. На этом алмазе отчетливо видны надписи, сделанные на персидском языке – это имена трех его предыдущих обладателей. В 1824 году этот великолепный алмаз с целью примирения привезли в дар Николаю I после жестокой расправы в Тегеране над Александром Грибоедовым, нашим послом, дипломатом и известным писателем.

Алмаз-«портрет»

Один из самых крупных, так называемых портретных, алмазов. Он имеет плоскую форму и площадь – 7.5 квадратных сантиметром. А поскольку этот алмаз еще и совершенно прозрачный, его вполне можно использовать как портретный, что, собственно, и было сделано - под ним разместили портрет императора.

Вес этого великолепного, необыкновенно прозрачного самоцвета 399 карат. Именно он украшает российскую Большую императорскую корону.

Это также один из самых известных и ценных камней, его вес 136 карат. Он отличается очень красивым насыщенным цветом и ступенчатой огранкой. Очень красиво смотрится в обрамлении бриллиантов и серебряных виноградных листьев.

Легендарный, крупнейший в мире ограненный сапфир в 260 карат. Верхняя его поверхность имеет более ста граней. Этот прекрасный камень в ажурной оправе, подчеркивающей его красоту, Александр II приобрел в 1862 году в Лондоне для своей супруги.

Совершенно уникальный камень весом в 192.6 карат, необыкновенно прозрачный, с великолепной огранкой.

Императорский скипетр

Скипетр с двуглавым орлом на вершине изготовлен для Екатерины II. С 1774 года его украшает роскошный алмаз «Орлов», подаренный графом своей императрице.

Держава императорская

Title="Держава императорская 1762 г. Золото, бриллианты, сапфир (200 каратов), алмаз (46,92 карата), серебро
Высота с крестом 24 см Длина окружности шара 48 см " border="0" vspace="5">

Держава императорская 1762 г. Золото, бриллианты, сапфир (200 каратов), алмаз (46,92 карата), серебро
Высота с крестом 24 см Длина окружности шара 48 см

Держава, иначе именуемая «Царское яблоко», - творение ювелира Экарта, изготовленное для коронации Екатерины II. Уже при императоре Павле I ее дополнительно украсили великолепным сапфиром и бриллиантом.

Большая корона Российской империи

Эта корона, по праву считающаяся самой красивой и дорогой в мире, – творение придворных ювелиров Георга-Фридриха Экарта и Иеремия Позье. Также создана по поручению Екатерины II для ее коронации в 1762 году в рекордные сроки - всего лишь за два месяца. После революции этот главный символ Российской империи около 30 лет находился в Ирландии, передали туда корону в качестве залога за оказанную финансовую помощь. Выкупить этот шедевр смогли лишь в 1950 году, тогда корона и вернулась в Москву.

Другие экспонаты музея

Раньше предполагали, что она была изготовлена для Елизаветы Алексеевны братьями Дюваль. Сейчас же считают, что корону создал ювелир Зефтиген для Марии Александровны.

Корона императрицы Анны Иоанновны

Великолепная корона, сверкающая двумя с половиной тысячами драгоценных камней, инкрустированных в ее серебряный остов. В качестве украшения использован также темно-красный турмалин, снятый с короны Екатерины I.

Бриллиантовая диадема императрицы Елизаветы Алексеевны

Эта диадема, украшенная розовым бриллиантом, - из свадебного набора великих княгинь дома Романовых.

Большая пряжка-аграф и серьги

Портрет императора заключен не под стекло, его покрывает необыкновенный алмаз редкой чистоты.

Знаки ордена Андрея Первозванного

Украшение орденской шляпы

Один из знаков ордена св. Екатерины.

Орден Золотого Руна

Этот древний и почетный орден был учрежден еще в 1429 году. Награждали им лишь представителей древнейших дворянских родов.

Медальон с изумрудом

«Большой букет»

Портбукет

Это украшение прикалывали на платье в качестве миниатюрной вазочки, в которую вставляли маленький букетик живых цветов.

Турмалин розовый

Редкой красоты камень во время своего визита в Россию преподнес Екатерине II король Швеции Густав III в 1777 году. Долгое время считали, что это рубин. Очень необычна его гравировка в виде виноградной грозди.

Парюра "Бант-склаваж" императрицы Екатерины II

Title="Бант-склаваж и серьги императрицы Екатерины II. Серебро, бриллианты, шпинели, золото
11,5х11 см. 1764 год. Мастер Леопольд Пфистерер" border="0" vspace="5">

Бант-склаваж и серьги императрицы Екатерины II. Серебро, бриллианты, шпинели, золото
11,5х11 см. 1764 год. Мастер Леопольд Пфистерер

Склаваж – это небольшое ожерелье, которое носили на широкой ленте из кружева или бархота. Хотя на самом деле ожерелье довольно массивное, но выглядит очень легким, ажурным.

Есть драгоценности монаршего российского двора и среди .

С XVIII в. сундуки с драгоценностями русской короны находились в бриллиантовой комнате – специальном хранилище в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Когда началась первая мировая война, было решено перевезти коронные драгоценности в
Москву. 24 июля 1914 г., прибывшие из Зимнего дворца, сундуки, в которых были упакованы коронные драгоценности, принял хранитель Оружейной палаты Московского Кремля В.К. Трутовский. В числе восьми сундуков, вывезенных из Петербурга, были два сундука с коронными драгоценностями (без номеров).

Так же вывезли и ценности, принадлежавшие семье Николая II на правах личной собственности. Сундуки с драгоценностями собирались с такой поспешностью, что к ним не прилагалось никаких описей или акта передачи. После начала Гражданской войны в России и даже после переезда Совета народных комиссаров в Москву (март 1918 г.), большевикам было не до императорских регалий и коронных бриллиантов. Поэтому, вплоть до весны 1922 г. ящики с регалиями и коронными бриллиантами, благополучно пролежали в Оружейной палате, заваленные другими ящиками, перевезенными из Петрограда в сентябре 1917 г. В числе драгоценностей, подлежащих учету и описанию в 1922 г. были украшения, найденные в личных покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Аничковом дворце, куда она перевезла их для личного пользования. Среди этих драгоценностей был большой бант- склаваж и серьги-жирандоли

В начале 60-х годов XVIII века в моду входят маленькие ожерелья (склаважи), которые носили высоко на шее, порой одновременно с длинными, свободно висящими рядами жемчужных нитей. Банты-склаважи, подобные этому, прикреплённые к кружевной ленте или бархотке, плотно облегающей шею, можно увидеть на портретах середины XVIII века. На оборотной стороне этого украшения выгравирована надпись: Pfisterer 10 Apr. 1764. Серьги жирандоли датированы 27 мая того же года. Бант украшает 21 шпинель общей массой 150 каратов. Для большего колористического эффекта ювелир использовал распространенный в то время прием – подложив под камни фольгу. Монолитные глухие касты камней сделаны из золота в традиции того же XVIII в. Мотив банта повторяют и серьги-жирандоли, составляющие с бантом-склаважем парюру. В настоящее время эти прекрасные украшения находятся в Алмазном фонде.

Решение о вскрытии сундуков с императорскими регалиями приняли в начале 1922 г. Одной из главных задач комиссии являлась экспертиза и отбор ценностей, хранившихся в Оружейной палате Московского Кремля, в том числе ящиков с содержимым Бриллиантовой комнаты. По воспоминаниям академика А. Ферсмана, в апреле 1922 г. в верхнем этаже Оружейной палаты вскрыли сундуки с императорскими регалиями и коронными бриллиантами. «…Вносят ящики. Их пять. Среди них – железный ящик, прочно перевязанный, с большими сургучными печатями. Мы осматриваем печати, все цело. Опытный слесарь легко открывает без ключа незатейливый очень плохой замок, внутри – наскоро завернутые в папиросную бумагу драгоценности русского царя. Леденеющими от холода руками вынимаем один сверкающий самоцвет за другим. Нигде нет описей и не видно какого-либо определенного порядка…»

Фотография из французского журнала «L´Illustration». В сопровождающей статье говорилось: «…Это первая фотография, которую позволили сделать Советы после того, как имперские сокровища оказались в их руках…»

Фотография из каталога, составленного под руководством А.Е. Ферсмана, на которой запечатлено несколько исторических алмазов, принадлежавших российской короне. В центре алмаз «Орлов», венчающий императорский скипетр, в настоящее время – в «Алмазном фонде». Слева и справа от него алмаз «Шах», сфотографированный в четырех ракурсах, с надписями на каждой из сторон (Алмазный фонд). Вверху – алмаз, украшающий державу, показанный в трех ракурсах ((Алмазный фонд). Большой бриллиант в нижнем правом углу был продан в Лондоне 16 марта 1927 года на аукционе «Кристи», как лот №100. Этот овальный бриллиант классической огранки, массой около 40 каратов, розоватого цвета, оправленный под брошь, был отобран из числа драгоценностей, обнаруженных в покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Поскольку к сундукам не прилагалось передаточных ведомостей, то их идентифицировали по старым описям коронных драгоценностей (1898 г.). В ходе работы драгоценности сразу же были разделены на 3 категории: 1. Первоклассные изделия художественной и исторической ценности. 2. Изделия меньшего исторического значения. 3. Отдельные камни, нитки жемчуга и изделия меньшего значения.

Эксперты изучают драгоценности Романовых и ювелирные изделия из коллекции Юсуповых, найденных случайно в нише стены их фамильного особняка в Москве в 1925г. После революции в этом особняке разместился Военно-исторический музей. К сожалению, фотография была сделана потому, что эксперты намеревались вынуть камни из их оправ. Справа хорошо видна кучка оправ, уже готовых к переплавке, а большинство извлеченных из них камней, скорее всего, предназначалась для продажи на международном рынке. Эта фотография – наглядное доказательство того, что некоторые из самых блестящих образцов ювелирного искусства французских и русских мастеров были уничтожены.

Дальнейшая судьба ценностей сложилась по-разному. Часть из них по сей день храниться в Алмазном фонде Московского Кремля. Это касается императорских регалий и части коронных бриллиантов. О том, какая это «часть», дает представление следующий факт: из 18 диадем и корон в Алмазном фонде сегодня хранятся только две короны и две диадемы, некогда принадлежавшие дому Романовых. Часть хранится в различных музеях России, являясь жемчужинами экспозиций, таких как ценности «Бриллиантовой комнаты» Государственного Эрмитажа.

Члены первой неофициальной Комиссии по расследованию в России осматривают коронные украшения Романовых, показанные им с разрешения властей в Москве в ноябре 1926 г.

Эгрет в виде фонтана с сапфирами необычен по своему художественному замыслу. Бриллиантовый сноп расплёскивается струями, заканчивающимися подвижно закреплёнными крупными каплями сапфировых бриолетов и панделоков. При малейшем движении эгрета сапфиры разных оттенков загораются внутренним тёмно-синим огнём, отбрасывая голубоватые тени на сверкающие бриллианты. В парюре с эгретом находятся серьги в виде блестящего бриллиантового каскада с тяжёлыми, свободно висящими каплями сапфировых панделоков. Камни парюры представляют собой великолепные образцы самоцветов времен императрицы Елизаветы – ок.1750г. (Алмазный фонд).

Среди драгоценностей, которые комиссия решила сохранить, был также целый ряд уникальных бриллиантовых украшений времен правления императрицы Елизаветы Петровны. Все бриллианты индийского и бразильского происхождения оправлены в золото и серебро и имеют подложки из цветной фольги, смягчающие холодноватое сверкание камней и подчеркивающие природные оттенки самоцветов.

«Большой букет» — корсажное украшение, выполненное из золота, серебра, бразильских бриллиантов разных форм и размеров (140 каратов) и небольших колумбийских изумрудов ступенчатой или бриллиантовой огранки (50 каратов). Все элементы удерживают тонкие, как перышки, крепления; букет свободно колеблется, отбрасывая отблески при малейшем прикосновении. Меньший по размеру букет с бриллиантовыми цветами и листочками из золота и темно-зеленой эмали.

Бриллиантовый пояс с двумя кисточками, созданный в царствование Екатерины II, предположительно ювелиром Людовиком Давидом Дювалем. Часть пояса была впоследствии использована для создания венчальной короны.

Императорская венчальная корона была создана в 1840г. ювелирами Николем и Плинке с использованием бриллиантов из большого пояса времен Екатерины II, автором которого принято считать придворного ювелира XVIII в. Людовика Давида Дюваля. Уцелевшая часть пояса с двумя бриллиантовыми кистями состоит из отдельных элементов, соединенных вместе серебряной проволочкой; камни оправлены в монолитное серебро. В отличие от Папи, на сайте «История Государства» http://statehistory.ru/books/TSarskie-dengi—Dokhody-i-raskhody-Doma-Romanovykh/48 дана другая история создания императорской короны: до 1884 г., традиционно к венчанию представительниц Императорской фамилии изготовлялась каждый раз новая венчальная корона.

Традиция изготовления венчальной короны к каждой свадьбе прервалась в 1884 г. и изготовленный ко дню бракосочетания великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны венец разбирать не стали. В изготовлении венчальной короны в 1884 г. использовали часть нашивок (80 шт.) «бриллиантового борта» камзола и кафтана императора Павла I, работы Леопольда Пфистерера (1767 г.). Их прикрепили серебряными нитями к малиновому бархату каркаса венчальной короны. Крест на короне составляют камни, снятые с бриллиантового эполета работы начала XIX в. Судя по всему, корону изготовили ювелиры фирмы К.Э. Болина (серебро, бриллианты, бархат; высота 14,5 см, диаметр 10,2 см). Несмотря на свою красоту и значимость, корона не была отнесена к числу высокохудожественных изделий. Она была продана из Гохрана в ноябре 1926 г. антиквару Норману Вейсу.

Затем перепродана на аукционе Кристи в Лондоне 26 марта 1927 г. антиквару Фаунсу за 6100 фунтов и хранилась в галерее Вартски в Лондоне. Последней ее владелицей стала Марджори Пост, которая приобрела корону в 1966 г. на аукционе Сотби. В настоящее время венчальная императорская корона хранится в Иконной комнате Музея Хиллвуд близ Вашингтона. Остальные фрагменты пояса были признаны прекрасным образцом ювелирного искусства середины XVIIIв. и сохранены советским правительством.

Бриллиантовые эполеты. Первые две датируются началом XIX в.; третья – из золота, эпохой Екатерины II. Алмазный фонд.

Большая бриллиантовая пряжка-аграф, скреплявшая мантию Екатерины II, предположительно работы придворного ювелира Иеремии Позье. Ниже – входившие в свадебный романовский набор серьги- вишенки, принадлежавшие когда-то Екатерине II. На утолщенном овальной формы бриллиантовом стебле нависли два алмаза-листочка с крупными плодами-солитерами высочайшего качества. Длинные изогнутые дужки серег – твензы – крепились за ушами. Серьги были выполнены в переходный период от стиля рококо к классицизму. Алмазный фонд.

Серьги-вишни на Марии Павловне, дочери великого князя Павла Александровича, внучке Александра II. 1908. Из воспоминаний Марии: «На столике лежали драгоценности императорского дома, которые великим княгиням надлежало надевать в день свадьбы. Здесь была диадема императрицы Екатерины с розовым бриллиантом удивительной красоты в центре и маленькая тёмно-красная бархатная корона, вся усыпанная бриллиантами. Здесь были бриллиантовое ожерелье из крупных камней, браслеты и серьги в форме вишен, такие тяжёлые!.. Я едва могла двигаться… Серьги так оттягивали мне уши, что посередине банкета я их сняла и, весьма позабавив императора, повесила на край стоящего передо мной бокала с водой».

Диадема с розовым 13-каратным бриллиантом, также входившая в свадебный романовский набор – единственная из диадем 19-20 вв., находящаяся в России. В ней соединились традиции классицизма, так и его завершающей стадии – ампира – с элегантной роскошью панделоков и бриолетов. Диадема неоднократно изображалась на портретах вдовы Павла I. И до начала 20в. использовалась в подвенечном костюме великих княгинь. Подобная диадема была создана для дочери императора Павла – Анны, но без крупного камня в центре. Алмазный фонд.

Овальный сапфир со множеством граней, сфотографированный в двух ракурсах; этот камень в 260 каратов был найден в покоях Марии Федоровны в Аничковом дворце. Сапфир окантован в традициях русских ювелиров двойным кольцом бриллиантов; внутреннее кольцо усыпано мелкими бриллиантами; наружное кольцо слагают 18 больших по размеру камней общей массой 50 каратов. Алмазный фонд.

Изумруд «Зеленая королева» массой более 136 каратов насыщенного темно-зеленого цвета, ступенчатой огранки, окаймлен бриллиантами. Камень был найден в Южной Америке в середине XVI в. В правление Николая I был обрамлен узорчатым пояском, рисунок которого слагают бриллианты старой огранки в оправе из серебра, чередующиеся с листиками, усеянными мелкими бриллиантами. В 1913 году изумруд был помещен в хранилище кабинета Его Величества вместе с коллекцией незадолго до того скончавшейся великой княгини Александры Иосифовны (урожденной принцессы Саксен-Альтенбургской), супруги великого князя Константина Николаевича. Алмазный фонд.

Часть драгоценностей продали по поручению советского правительства на аукционах в 1926, 1927, 1929, 1933, 1934 и 1938 гг., которые проходили в Берлине, Вене, Лондоне и Нью-Йорке. Организационно готовить эту операцию начали в первой половине 1920-х гг., после того как в марте председатель Совнаркома В.И. Ленин потребовал введения «особо срочных мер для ускорения разбора ценностей». Подготовка к их распродаже началась в 1923 г. Для подготовки аукционов с 1923 по 1925 г. в Москве работала особая комиссия, руководимая академиком Александром Ферсманом. В состав комиссии в качестве эксперта входил Агафон Фаберже.

Главной задачей комиссии было не столько изучение императорского ювелирного наследия, сколько подготовка этого наследия к продаже. Работа с императорскими регалиями и коронными бриллиантами подтвердила идеальную сохранность всех драгоценностей и регалий, объявленных правительственным фондом драгоценных металлов. Занимавшаяся его научной обработкой комиссия описала и внесла в инвентарь 271 номер, включавший 406 художественных предметов (расхождение в цифрах объяснялось тем, что отдельные изделия составляли целые гарнитуры, в которые входило по несколько драгоценных предметов).

Комиссия по отбору изделий для продажи на аукционе «Кристи» в Лондоне в 1927г.

Материал, опубликованный в журнале «Sphere» через несколько дней после продажи драгоценностей. Текст на титульном листе каталога гласил:» Ценный ансамбль прекрасных ювелирных изделий, большей частью XVIIIв., которые принадлежали российской короне и были приобретены синдикатом в этой стране. Теперь они реализуются, чтобы можно было произвести взаиморасчет».

Один из двух бриллиантовых браслетов эпохи Екатерины II (ок. 1780г.). В рисунке браслета лиственный орнамент сочетается с мотивом ленты, «завязанной» в центральном фрагменте в узелок, которым служит большой бриллиант овальной формы. (лот№44).

Серьги-жирандоли с аметистами и бриллиантами. Датируются XVIII в. и были проданы в 1927г. (лот №27)

Бриллиантовые кисточки времен Екатерины II работы ювелира Дюваля. В 1927г. они были проданы на аукционе 16 лотами (по две кисточки в каждом). Недавно они вновь были выставлены на аукционе, но уже как серьги.

Брошь с сапфиром, окаймленным бриллиантами, и подвеской с жемчужиной каплевидной формы. У этой броши удивительная судьба. В 1866 году Мария Федоровна получила ее как свадебный подарок от сестры Александры. Благодаря стараниями Александры, в марте 1919-го английский дредноут «Мальборо» принял на борт императрицу и всех, ее сопровождавших.

В Великобритании вдовствующую императрицу Марию Федоровну встретили радушно, но жить, урожденная принцесса Дагмар, предпочла в родной Дании, где и умерла в 1928 году.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее сестра королева – мать Александра на фотографии, сделанной в их резиденции в Видёре (Дания).

По этому случаю, в Копенгаген прибыл финансист Петр Барк, с заданием: доставить украшения Марии Федоровны в Англию. Барк умело запугал наследниц возможными кражами, и вывез драгоценности Марии Федоровны, застраховав их на фантастическую, по тем временам сумму – двести тысяч фунтов стерлингов. Жена правящего короля Георга V - Мэри Текская приобрела несколько предметов, принадлежавших Марии Федоровне, в том числе — брошь с крупным овальным кабошон-сапфиром, в окружении бриллиантов и жемчужной подвеской-каплей. Через двадцать четыре года, в 1952-ом, она подарила ее внучке - королеве Елизавете II, ангажированной на британский престол.

Бриллиантовый браслет с сапфиром, жемчужиной и рубином из личной коллекции императрицы Александры Федоровны, приобретенный королем Великобритании Георгом V.

Фотография из архива Картье. Бриллиантовая цепь sautoir, на кольце которой подвешен сапфир в 478 каратов. Впервые об этом сапфире услышали в 1913 году, когда он прошел огранку у ювелиров Картье. Камню предали форму подушки в 478 карат. Сапфир был представлен в качестве подвески на длинном колье. В 1919 году украшение было выставлено на выставке ювелирных изделий от Картье. Через два года король Румынии Фердинанд купил колье для супруги Марии. Мария, августейшая внучка Государя Императора Александра II Николаевича, принцесса Мария Александра Виктория Саксен-Кобург-Готская (1875 — 1938 гг.), старшая Августейшая дочь принца и кавалера Альфреда (1844 — 190 гг.) Великобританского, герцога Эдинбургского, второго Августейшего сына королевы Великобритании, Ирландии и императрицы Индии Виктории I (1819 — 1901 гг.), герцога Саксен-Кобург-Готского потеряла все свои украшения, неосмотрительно отправив их в Россию в начале Первой мировой войны, где, как ей казалось, они должны были быть в полной сохранности. Но в годы революции они бесследно пропали. В 1921 г. король Фердинанд приобрел, — с условием, что сделка купли-продажи аннулируется в случае возникновения серьезных или непредвиденных обстоятельств, а сумма сделки должна быть выплачена четырьмя взносами до 1924 г. бриллиантовую цепь sautoir с сапфиром и заплатил 3 375 000 французских франков.

Королева Мария Румынская на приеме по случаю ее коронации в Альба-Юлии 15 октября 1922г. Прекрасным дополнением к бриллиантовой цепи sautoir с сапфиром является бриллиантовый кокошник, унаследованный сыном великой княгини Марии Павловны, великим князем Кириллом Владимировичем и проданный Марии Румынской его женой и ее родной сестрой Викторией.

После смерти королевы Марии, сапфир перешел в наследство ее внуку, королю Михаю. Колье надевала на свадьбу невеста короля - принцесса Анна Бурбон-Примская. Тогда оно в последний раз красовалось на представительнице королевской семьи Румынии. В 1948 году украшение было продано. Сапфир приобрел греческий миллионер и преподнес его в подарок королеве Греции Фредерике Ганноверской. Королева использовала сапфир как подвеску для колье-тиары с жемчугом. Вплоть до 2003 года Сапфир Марии Румынской находился в коллекции королевской семьи Греции, хотя та и была на грани разорения но, в конце концов, украшение было продано на аукционе Christie’s. Предварительная оценка камня была 1,7 миллиона швейцарских франков.

Фотография из архива Картье. Бриллиантовая цепь sautoir, созданная им для королевы Марии Сербской в 1923г. с использованием изумрудов из ожерелья с брошью великой княжны Елизаветы Владимировны, которую та надевала в 1922г. Семь огромных изумрудов огранки кабошон соединяются в орнаменте из ромбов и с них свисают изумруды каплевидной формы, которые крепятся к бриллиантам.

Вторая дочь короля Румынии Фердинанда Гогенцоллерн (1865-1927) и румынской королевы Марии (1875-1938), принцесса Великобритании и Ирландии, племянница короля Эдуарда VII и внучка королевы Виктории королева сербов, хорватов и словенов Мария. Бабушка по материнской линии Марии была известной красавицей, великой княгиней Марией Александровной, сестрой Александра III , и ее дед по материнской линии был Альфред, герцог Эдинбургский — второй сын королевы Виктории. Кроме цепи sautoir королеву украшает изумрудно- бриллиантовый кокошник.

Другое украшение с использованием тех же изумрудов.

Кокошник с бриллиантами и каплевидными жемчужинами (лот № 117), выполненный придворным ювелиром Болиным в 1841 г. и обнаруженный в покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В бриллиантовых арках подвешены 25 жемчужин.. Сегодня эта диадема находится в собственности И.Маркос (правительство Филлипин пытается выставить диадему и другие ценности из коллекции Маркос на аукцион).

Изумрудно- бриллиантовый кокошник, выполненный придворным ювелиром Болиным для великой княгини Елизаветы Федоровны (Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская). Кокошник входил в парюру из изумрудов, которую Елизавета Федоровна получила в подарок к свадьбе. Ранее эта парюра принадлежала матери великого князя Сергея Александровича императрице Марие Александровне. Придворный ювелир Болин сделал эту тиару кокошник из золота и серебра с семью изумрудами огранки кабошон, обрамленными изысканным плетением из бриллиантов. Эти же изумруды вставлялись в другую тиару — кокошник.

Ювелирные украшения - это искусство, а искусство - это отголосок времени. Что можно сказать о развитии и ценностях общества той или иной эпохи? Просто посмотрите на картинку с драгоценным изделием. Или посетите музей. Люди уходят, но оставляют после себя свое мастерство, мир вокруг меняется, но бриллианты - вечны.

Зачем разбираться в стилях и истории моды на ювелирные украшения? Чтобы понимать ценность изделия. Да, эта вещица создана в ХХI веке, но какую эпоху она демонстрирует? К какому направлению ювелирного дела относится? Эти знания делают выбор более осознанным. Давайте сделаем экскурсию во времени.

Модные украшения XVIII века - помпезность эпохи барокко

Предлагаем начать обзор модной истории ювелирного дела именно с XVIII века. Не то чтобы предыдущие эпохи не заслуживали нашего внимания, но, как считают историки, именно правление династии Романовых стало расцветом русского ювелирного искусства.

Это было время, когда «серебряных и золотых дел мастеров» переименовали в «ювелиров» на европейский манер. Новое название - новые веяния в производстве украшений.

В те времена «правил бал» стиль барокко, который переводится с итальянского как «причудливый», «склонный к излишествам». Широкой русской душе подобная вычурность была по вкусу. Новый стиль одежды, который популяризовал царь Петр I, требовал наличия других украшений. И ювелиры оправдывали ожидания, создавая из драгоценных материалов:

Декоративные пуговицы.

Пряжки для обуви.

Брошки и подвески.

Фермуары - даже застежки для ожерелий или других нашейных украшений были сделаны из благородного металла. Это две дужки, украшенные на окончаниях бусинками. Бусины зацепляются друг за друга и замочек защелкивается.

Шатлены - цепочка на пояс, на которую навешивали другие мелкие и нужные аксессуары: часы, ключи, кошелек, брелоки.

Портбукет - маленькая вазочка, прикрепленная к поясу, в которой можно носить живые цветы или драгоценные, сделанные в виде ювелирных украшений.

В эпоху барокко и рококо драгоценным камням находили широчайшее применение, так как это было время освоения уральских и алтайских месторождений.

Также это время ознаменовалось первыми волнами эмиграции: в Россию приезжали работать опытные европейские ювелиры, например: швейцарец Иеремия Позье послужил при дворе сразу трех русских императриц: Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Также оставили драгоценные следы после себя: Жан Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф, Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер.

Среди отечественных мастеров стоит вспомнить фирму Павла Федоровича Сазикова, который использовал такие «инновации» как паровой двигатель и механические приспособления. Этот ювелир «задал моду» на русский стиль и фольклор в ювелирных украшениях.

XIX век - сдержанный классицизм и стиль модерн

Менялись времена - менялись и вкусы, общество понемногу уставало от чрезмерной пышности и мотовства, а роскошь уступала место классическому стилю - классицизму. Мужчины внешним видом перестали «походить на павлинов», а украшения женщин разделились на выходные, будничные и по случаю. А это значит, что в шкатулках тогдашних модниц лежали:

Парюра - термин неоднозначный. Одни источники утверждают, что это небольшая тиара, которая надевается на голову, а при необходимости ее можно трансформировать в колье. Согласно другим источникам, это целый набор украшений - браслет, кольцо, колье, гребень для волос, сережки - и всё это выполнено в едином стиле с использованием одинаковых камней и металлов. В целом факты не слишком противоречивы.

Украшения с миниатюрными портретами на эмали: на медальонах, кольцах, брошках можно было нарисовать изображение особенного человека или просто красивую картинку с природой, цветами, узорами. В общих чертах стиль классицизма был с налётом романтизма, поэтому парные украшения, ювелирные изделия со смыслом - типичные заказы модников тех времен.

Украшения со стразами (именно в XIX веке изобрели столь популярную имитацию бриллиантов), шлифованным стеклом с кусочком фольги, подложенным снизу, с полудрагоценными камнями. В целом, бижутерию носить было не зазорно.

Примечательно, что в те времена в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские мастера, самые известные из которых - мастерская Карла Болина и Дом Фаберже - работали в западноевропейском стиле. А мастера Москвы предпочитали «русский стиль». Среди известных московских мастерских стоит вспомнить фирмы Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Федора Антоновича Лорие, Ивана Дмитриевича Чичелева.

Это только те ювелиры, которые создавали украшения. Еще было достаточно мастерских, которые занимались созданием разнообразных предметов интерьера, посуды и церковной утвари, но это уже другое направление.

ХХ век - разнообразие стилей в украшениях

Чтобы не распыляться, сконцентрируемся на первой половине ХХ века, до революции российское ювелирное мастерство вышло на совсем другой уровень. Во-первых, ручная работа отошла на второй план, процесс производства украшений стал настолько автоматизированным, насколько это было возможно сто лет назад. А это значит, что ювелирные изделия стали еще более доступными, целевая аудитория расширилась и рынок увеличился.

Эта эпоха стала зарождением следующих стилей:

Ампир. Изделия - словно воспоминания о Римской империи. Диадемы в форме лаврового венка, украшения с элементами флористики - веточек, гирлянд, листиков. Камеи - резьба на камне. Эгреты – брошки для причесок или головных уборов, украшенные птичьими перьями.

Романтизм. Свобода творчества, склонность к гротеску, немного сентиментальности - примерно так можно охарактеризовать этот стиль. Тогда появились траурные украшения - в память об ушедших близких людях, например, медальон со створками, а внутри – клок волос умершего. Изготавливались в основном из черных материалов. Также ценились украшения из «русских камней» - александритов, уральских изумрудов. Неизменной была любовь к жемчугу.

Ар-нуво (Art Nouveau) или русское название - модерн. Украшения с использованием флористических и готических элементов, мифических персонажей, птиц, насекомых, рептилий, кельтского орнамента.

Ар-деко (art déco). После Первой мировой войны появилось новое поколение женщин. Романтичные томные барышни ушли в прошлое, мир принадлежал дамам, которые видели перевороты, но желание украшать себя осталось. Одна из известных почитательниц украшений в стиле ар-деко - Марлен Дитрих - что предпочитала эта актриса? Четкие геометрические формы, египетские элементы, прямые углы, необычное сочетание дорогих камней и дешевого металла. Больше никаких цветочков, никаких плавных линий и сдержанных благородных оттенков. Больше красок, больше экспериментов и больше смелости.

Среди известных мастеров дореволюционного периода стоит вспомнить ювелирную фирму швейцарца Фридриха-Христиана Кёхли в Петербурге. Оставил после себя след в России и австрийский подданный Карл-Август-Фердинанд Ган и его партнер Карл Карлович Бланк - гражданин Финляндии.

Этот список российских ювелиров начала ХХ века отнюдь не полный, но всех мастеров объединяет один факт - никто не продолжил свою деятельность после революции, а после Первой мировой войны производством ювелирных украшений в России занялось государство.

Конечно, советские артели не смогли повторить в своих работах того мастерства, которым владели ювелиры предыдущих поколений, да и учиться особо негде было. Но со временем традиции российского ювелирного дела начали возрождаться. Убедиться в этом вы сможете, на эксклюзивные изделия Ювелирного Дома «Квашнин». И не забудьте обновления нашего блога, чтобы первыми читать новые статьи о мире ювелирного дела.

Ювелирные дома Царской России.

«Сазиков» — одна из старейших ювелирных фирм России

/doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/08/Russkie-yuveliry_chast2-01-252x300.jpg" target="_blank">http://doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/0...yuveliry_chast2-01-252x300.jpg 252w" width="533" />

Если в XVIII- начале XIX века Петербург был единственным центром и школой ювелирного дела в России, то положение меняется во второй половине XIX века, когда в Москве стала зарождаться самостоятельная художественная культура, основанная на своих древних традициях, насчитывающих около тысячелетия. Московская школа складывалась в русле национальной концепции.
Вторая половина XIX — начало XX века в истории московской жизни одна из ярких страниц — это время экономического и культурного подъема, когда создавались городские музеи, учебные заведения, красивый облик города, стала насыщенной художественная жизнь. Во всех отраслях искусства начались поиски самобытных национальных форм.
Мастера-ювелиры с середины XIX века откликнулись на потребность общества в национальных формах, начиная с этнографического воспроизведения отдельных предметов, копирования орнаментов, использования народных мотивов для создания оригинальных произведений, включения гравюр с видами городов и исторических памятников, сюжетов из русской истории, народных картинок в украшении серебряных изделий.
target="_blank">http://doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/08/Russkie-yuveliry_chast2-07.jpg 600w" width="300" />

Появились многочисленные солонки, ковши, братины, чарки с орнаментами и формами XVI -XVII веков или надписями с пословицами и поговорками. Получили распространение серебряные изделия, блестяще имитирующие берестяное лукошко, поверхность дерева, холщовый мешочек и т.д. Впервые в истории русского ювелирного искусства темой украшения становится искусство и быт народа.

Первыми шагами возрождающегося русского национального искусства, зачинателем и носителем которого стала Москва и ее школа, было возрождение характерных декоративных принципов, присущих древнерусскому искусству. Яркими выразителями этого направления были лучшие фирмы: И.П. Сазикова, П.А. Овчинникова, И.П. Хлебникова, И.С. Губкина, П.И. Оловянишникова, которые, как бы изумившись красоте русского искусства, забытого и закрытого подражанием западноевропейским формам почти на два столетия, сумели вновь утвердить его в своих изделиях.

«Сазиков» — одна из старейших ювелирных фирм России. Имя основателя Павла Федоровича Сазикова, купца 3й гильдии, хозяина небольшой мастерской в Москве, известно с 1793 года. В 1810 году он уже владел фабрикой по выделке разнообразных серебряных изделий, а в 1842 году был открыт филиал в Петербурге.
Фирма Сазикова считалась одной из лучших российских ювелирных фирм в середине XIX века, получала почетные грамоты, малые и большие медали на всероссийских выставках художественно-промышленных товаров в 1835, 1849, 1853, 1861, 1865 годах, а также большую золотую медаль и орден Почетного легиона за участие во всемирных выставках в Лондоне в 1851 году и в Париже в 1867 году.
А в 1837 году она получила звание придворного поставщика.

Target="_blank">http://doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/0...veliry_sazikov_017-300x217.jpg 300w" width="760" />

На первой Всемирной выставке, которая была проведена в Лондоне по инициативе принца Альберта в 1851 году, Игнатий Павлович Сазиков, сын основателя, представил коллекцию из девятнадцати предметов, созданную по мотивам крестьянской жизни, что было совершенно новым явлением для элитарного вида искусства, каким являлось ювелирное дело.

Target="_blank">http://doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/0...veliry_sazikov_018-300x208.jpg 300w" width="760" />

Простые и близкие к реальности, разнообразные по сюжетам изображения: медведь-плясун с поводырем, казачка, играющая на бандуре, охтенка-молодчица около деревянной бочки, выполненные чеканкой, — украшали серебряные кубки, молочники, кувшины, пресс-папье.

Но главным произведением этой коллекции, за которое фирма получила золотую медаль, было большое напольное украшение — канделябр в виде скульптурной группы высотой 2м (по рисунку В. Клодта и Ф. Солнцева), посвященное победе русского воинства под предводительством Великого князя Дмитрия на Куликовом поле. В центре ее - Дмитрий Донской в окружении бояр, военачальников, знаменосца и всадника, рассказывающих ему о победе. Новизна стиля, красота рисунка, блестящее качество исполнения принесли И.П.Сазикову европейскую известность. Скульптурная группа выдержала сравнение с работами лучших ювелиров Европы, и русская фирма впервые получила заказы из-за границы, в частности из Англии.

Target="_blank">http://doradajewelry.com/wp-content/uploads/2015/0...veliry_sazikov_019-300x207.jpg 300w" width="760" />

Игнатий Павлович Сазиков

На Всероссийской выставке художественно-промышленных товаров 1861 года И. П. Сазиков представил чернильный прибор в виде деревенской избы в окружении хозяйственных построек с изображением многочисленных подробностей крестьянского быта - колодца, птицы и пр. За высокое качество чеканной работы пресса назвала Сазикова русским Бенвенуто Челлини, отметив, что в его изделиях все русское - и идея, и рисунок, и модели. Знатоки не ожидали встретить в России «значительного фабриканта, соединяющего в себе искусство художника с ремеслом промышленника».

Стоит особо отметить, что Игнатий Павлович - первый ювелир, придавший своим произведениям национальный характер.
Среди ювелирных техник, кроме чеканки и литья, которые были преобладающими, фирма использовала эмаль, гравировку, чернь. Широко занималась изготовлением церковных предметов. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году И.П.Сазиков выставил икону Смоленской Божьей Матери в окладе из серебра с сапфирами, рубинами и эмалью, представив в этой работе исконно русские приемы эмальерного искусства и положив начало «новому русскому стилю».

Он привлекал к работе известных художников и скульпторов, использовал передовой зарубежный опыт и оборудование - именно он привез из Франции в 1843 году первый в России гильоширный станок.

И опять-таки Сазиков первым в России организовал в 1845 году при фабрике особое отделение для обучения серебряных и золотых дел мастеров на 80 человек.

Галерея некоторых работ:

Скульптурная группа "Витязь в дозоре"

Модель царь-пушки,1851

Икорница,выполненная в виде раковины на стилизованных ножках

Сервиз московской фирмы Сазикова, 1847

Крест-мощевик с частицами святых мощей,1847

Крепкий бочонок "Береста". Серебро,литьё,чеканка,ручная проработка,монтировка,золочение.

Серебряный сервиз для пунша. Фирма Сазикова. Санкт-Петербург,1874-1875

Чайно-кофейный сервиз

Чарка подносная

Сазиковы — династия ювелиров-серебряников

Ковш

Сахарница

Кружка с отъемной крышкой

Ваза

"...лежащая у источника"

Большой известностью пользовались пасхальные яйца с секретом, которые в наше время стоят баснословных денег.

Путь Сазиковых к известности был нелёгким. В 1796 году отец и сын — Фёдор Ермолаев и Павел Фёдоров, экономические крестьяне того места Московской губернии, которое сейчас называется Павловым Посадом, приехали в Москву и записались в купечество. Они обладали, очевидно, неплохими навыками работы с серебром, так как изготовленные ими изделия на-шли спрос. И вскоре они открыли мастерскую с двумя-тремя рабочими, число которых год от года росло. По приезде они не имели ещё фамилии, и только в 1811 году Московский магистрат дал им право официально именоваться фамилией Сазиковы. В 20-е годы производство их значительно разрослось, и мастерская стала получать заказы от дворцовой палаты. Первоначально они изготовляли пре-имущественно оклады икон, но вскоре стали поступать заказы светского назначения. Уже во втором десятилетии ХIХ века к работе подключился сын Павла Фёдоровича — Игнатий. В 1836 году их мастерская получила статус фабрики, а в следующем году Игнатий Павлович лично получил «высочайшее дозволение именоваться придворным фабрикантом серебряных изделий». В эти годы он посещает Европу для ознакомления с особенностями ювелирного производства на Западе. А в середине 40-х годов Сазиковы открывают ещё одну фабрику в Петербурге и два магазина на Невском. Петербургский филиал фирмы возглавляет Игнатий Павлович, позже к нему присоединяется младший сын Валентин. Средний Сергей начинает работать с дедом в Москве. А на старшего сына Павла, получившего образование в Академии художеств и имевшего звание неклассного художника, было возложено руководство художественной частью.

Золотая медаль в Лондоне

Игнатий Павлович впервые внедряет разделение труда, что повышает его производительность. Особенно при изготовлении предметов утилитарного назначения: столовых и чайных приборов, пользовавшихся большим спросом. Будучи не только талантливым организатором, но и большим художником, он обращается к новой в то время национальной тематике и создаёт предметы в «русском стиле». Имитируя в серебре фактуру дерева, бересты, тканей, Сазиковы создавали серебряные сухарницы в виде плетёных корзинок с накинутыми на них салфетками, солонки в виде туесков и мешочков, пепельницы в форме лаптя. Гармоничность изделий и филигранность исполнения способствовали их востребованности в разных слоях населения, в том числе аристократических, приобщая их к эстетике народного «русского стиля». Сазиковы были первооткрывателями в литье круглых фигур в оте-чественном серебряном деле. Причём и здесь они использовали национальные мотивы. На историческую русскую тему была сделана грандиозная композиция в два метра высотой «Дмитрий Донской, раненый на Куликовом поле». Это был канделябр, на изготовление которого пошло 130 кг серебра. Он наряду с другими изделиями был выставлен на Первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и получил Большую золотую медаль первого достоинства. Следует отметить, что на этой выставке такую медаль мог получить только один экспонат! Павел Игнатьевич в одно мгновение сделался известным всей Европе. Эта работа была выполнена при участии скульптора Петра Клодта, автора памятника Николаю I на Исаакиевской площади и конных групп на Аничковом мосту. При создании многочисленных круг-лых скульптур — «Витязь с конём», «Сани», «Тройка», «Чернильный прибор в виде паровоза», «Мальчик со свирелью» — и бесконечно многих других Сазиковы всегда сотрудничали с известными скульпторами и художниками — Солнцевым, Далем, Монигетти, Горностаевым, Лансере и другими. А также в основу изделий брались эскизы Павла Игнатьевича. Естественно, Сазиковы работали не только в русской манере. У них были изделия и в других, более традиционных стилях — барокко, рококо. Даже встречались работы, предвосхищавшие грядущий модерн («Чернильница и парные подсвечники», 1877 год).

Красноречивый язык сокровищ

В 1877 году умер Валентин Игнатьевич, а через два года и его брат Сергей, работавший в Москве. После ухода из жизни представителей третьего поколения династии Сазиковых наступил спад производства, но сохранялось очень высокое художественное и техническое качество изделий. В Петербурге работал Павел, старший сын Валентина Игнатьевича, продолжали функционировать фабрика и магазин на Большой Морской. В Москве работали наследники Сергея Игнатьевича. Фирма продолжала экспонировать свои изделия на всемирных выставках под названием «Наследники придворного фабриканта Сазикова». Последний раз они участвовали в такой выставке в 1893 году в Чикаго. Вспомним первые шаги их в Москве в 1796 году, и перед нами пройдёт жизнь четырёх поколений мастеров. На протяжении целого столетия они не изменяли своему делу и достигли признания не только в своей стране, но и в мире.

Санкт-Петербург. Дом М.Г.Разумовской. Дом князя П.А.Урусова. Дом ювелиров Сазиковых

А сенсационная находка, сделанная в марте 2012 года в С.-Петербурге, явилась прекрасным заключением этого рассказа. При реставрации особняка В. Л. Нарышкина на ул. Чайковского, 29 был обнаружен уникальный клад, состоящий из 2168 серебряных предметов: сервизов, столовых приборов, предметов быта, орденов, медалей, в том числе 562 — работы фирмы Сазиковых (большой столовый, чайный сервизы и другие изделия). Это притом, что в Эрмитаже хранится только 86 предметов их работы. Находка способствовала тому, что имя Сазиковых стало знакомо не только специалистам — ювелирам, искусствоведам, - но и широкому кругу людей, небезразличных к достижениям оте-чественного искусства и просто к миру прекрасного.

Олег Платонов

Публикации раздела Музеи

Не только Фаберже

В итиеватая скань, радужная эмаль, мерцание драгоценных камней и блеск благородных металлов. При Петре I в Россию приехало множество ювелиров из Европы, а ХIX век стал эпохой расцвета русского ювелирного искусства. Самые искусные мастера становились поставщиками царского двора. Вместе с Натальей Летниковой вспоминаем придворных ювелиров Российской империи .

Иероним Позье

Букет цветов. Золото, серебро, драгоценные и поделочные камни, хрусталь. Гранение, полировка. 1740-е. Фотография: foto-basa.com

Большая императорская корона. 1762. Фотография: gold.ru

Букет цветов. Золото, серебро, драгоценные и поделочные камни, стекло, ткань. Гранение, полировка. 1740-е. Фотография: foto-basa.com

Фирма «Болин и Ян» работала при шести российских монархах и выполняла заказы из императорского дворца более века. В «Обозрении Лондонской всемирной выставки» 1851 года говорилось, что работы Болина «решительно превосходили совершенством оправы все, что было на выставке, не исключая даже диадемы испанской королевы работы знаменитого парижского ювелира Лемонье». В 1912 году Николай II пожаловал семье потомственное дворянство. Сегодня работы ювелиров хранятся в Алмазном фонде и имеют статус коронных ценностей.

Павел Овчинников

Солонка с эмалью. Российская империя, Москва. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Пивная кружка «Крестьяне возвращаются с сенокоса». Российская империя, Москва. 1873. Фотография: lermontovgallery.ru

Ковш. Российская империя, Москва. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Известный фабрикант и золотых дел мастер был крепостным князя Дмитрия Волконского. Он увлекался рисованием, и талантливого мальчика отправили в Москву - развивать способности. В 1850 году Павел Овчинников получил вольную, женился и на приданое супруги открыл собственное дело.

Ему понадобилось десять лет, чтобы отыскать свой стиль. Ювелир применял технику чеканки, литья, резьбы, использовал более сотни оттенков эмали. С ним работали известные художники и скульпторы - Евгений Лансере, Артемий Обер, Александр Опекушин. Для храма Христа Спасителя они изготовили Евангелие по рисункам Льва Даля. Ювелиры работали в старинной технике перегородчатой эмали, которая пришла на Русь из Византии и была забыта в годы татаро-монгольского нашествия. Павел Овчинников писал в своей книге: «Русская промышленность серебряных изделий на последних всемирных выставках заняла не только почетное место, но и успела сбросить ярмо, давление иностранное» . Многие современники признавали Евангелие самым ценным церковным предметом в храме Христа Спасителя - с художественной точки зрения.

Иван Хлебников

Золотой чайник. Позолота, эмаль. Русский стиль. Фотография: lermontovgallery.ru

Подстаканник. Серебро. Российская империя, Москва. 1893. Фотография: lermontovgallery.ru

Чаша. Позолота, перегородчатая эмаль. Русский стиль. Фотография: lermontovgallery.ru

Разнообразием стилей в царской России были известны изделия Ивана Хлебникова: новорусский, необарокко, неорококо, неоклассицизм, модерн. Ювелир основал фабрику в Москве в 1871 году. Уже спустя два года на Всемирную выставку в Вене Хлебников отвез массивную чашу-братину в духе времен царя Алексея Михайловича и кружку с рельефным изображением Дмитрия Донского. «Предметы, от которых так и веяло стариной» - так описывали их известные ювелиры. Любимыми сюжетами Ивана Хлебникова стали исторические и литературные персонажи. Он изготавливал драгоценные пластины с изображением сцен из жизни Ивана Грозного и пира из поэмы Михаила Лермонтова «Песнь о купце Калашникове».

Хлебников вместе с ведущими русскими ювелирами участвовал в украшении храма Христа Спасителя. Он создал более полусотни лампад, дарохранительниц, кувшинов для святой воды. Для Благовещенского собора Кремля на его фабрике был изготовлен золоченый с эмалью иконостас.

Карл Фаберже

Яйцо Фаберже «Корзинка цветов». 1901. Фотография: happymodern.ru

Золотая корзинка с ландышами. 1901. Фотография: lermontovgallery.ru

Яйцо Фаберже «Лавровое дерево». 1911. Фотография: happymodern.ru

Потомственный ювелир Карл Фаберже был воспитан в классических традициях. Он сочетал в своих драгоценных изделиях элементы скульптуры, живописи и графики, а также старался оживить в них эмоции и воспоминания венценосных заказчиков. Пример такого синтеза - пасхальные яйца . Их создавал огромный творческий коллектив из 600 мастеров со всего света. Традиция дарить друг другу драгоценные подарки на Пасху появилась в императорской семье во второй половине XIX века. Первое яйцо

Солонка с эмалью. Российская империя, Санкт-Петербург. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Ювелирный дом братьев Грачевых славился на весь Петербург своими изделиями в стиле модерн и русском стиле. Мастера зачастую делали реплики старинных шедевров. Они использовали и традиционную технику эмали по скани и резьбе, и новаторскую в те годы витражную эмаль. Витиеватые орнаменты, портреты и пейзажи на золоте и серебре покрывал тончайший полупрозрачный эмалевый слой.

Во главе ювелирного дома стоял Гавриил Грачев, его дело унаследовали восемь сыновей. Небольшая мастерская к 1895 году стала фабрикой, одного из братьев - Михаила Грачева - назначили штатным оценщиком императорского Кабинета. Ювелирный дом Грачевых был поставщиком Высочайшего двора до 1917 года. После революции фабрика перестала выпускать драгоценные оклады икон и изысканные интерьерные вещицы, ассортимент сузился до простого столового серебра. В 1918 году ювелирный дом закрылся.

Вскоре появилась мода на фактурный металл. Ювелиры Москвы вслед за Губкиным начали имитировать в металле бересту и лыко, создавать серебряные пни, вышивку и срубы. В Государственном историческом музее хранятся ковш и кружка с нанесенными на металл гравюрами Москвы и Петербурга. А после сахарницы - плетеной корзинки, накрытой салфеткой с мухой, - в Москве появилась посуда с драгоценными «салфетками».